Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Конструкция русской (духовой) печи

Духовка состоит из трех основных компонентов:

1. Фонд.
2. Рамка.
3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для фундамента перегретый щебень или кирпичи. Не сильно отходя от традиций прошлого, рассмотрим вариант бетонного фундамента из щебня для корпуса печи.

Глубина фундамента под печь зависит от свойств грунта, отапливается ли здание в холодное время, каков уровень грунтовых вод. При непостоянном обогреве здания глубина фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в самый холодный период.

Бутовый бетон состоит из смеси бетона и щебня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается следующего состава:

• бетон М400 — 1 часть;
• песок — 2 части;
• гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для производства бетона берется песок с минимальным количеством органических, глинистых, пыльных и слюдяных примесей, которые значительно снижают прочностные и незамерзающие свойства бетона.

В сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно вливают воду, при постоянном перемешивании ингредиентов, до достижения необходимой текучести смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно возводить как с помощью опалубки, так и без опалубки при плотных не крошащихся грунтах и ​​глубине основания фундамента менее 1,25 м. В случае устройства без опалубки размер la котлован должен соответствовать размеру фундамента. Под основание фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Кладка из щебня и бетона — это процесс заделки щебня в слой уложенного бетона высотой 20 см. Щебень должен быть менее 30 см, он погружается в слой бетона на глубину более 1/2 его высоты. Расстояние между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4-6 см. Когда слой щебня полностью уложен, укладывается следующий слой бетона и процесс заделки камня повторяется.

Для достижения полного качества бетонных работ перерывы в процессе укладки фундамента допускаются только при заполнении промежутков между камнями бетоном последнего слоя. В сухом, ветреном или жарком климате, при перерывах в работе более суток, чтобы избежать быстрого высыхания, поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (он может запотевать) и смачивают водой 3-4 раза в день день. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от грязи и смачивается водой.

Щебень можно заменить осколками красного кирпича или кусками бетона, а заполнителем бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича перед погружением в бетонную смесь необходимо тщательно очистить от загрязнений. В сухую и жаркую погоду при использовании битого кирпича фрагменты перед кладкой погружают в воду.

Момент набора прочности бетона зависит от его температуры. При температуре 10 ° C в первый день наберет около 10% полной прочности, за 7 дней — около 60%, а через 28 дней — 85%. С повышением температуры бетона сроки полного набора его прочности сокращаются. Кладку на поверхность фундамента необходимо начинать не ранее, чем через 14-28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь ставили в углу недалеко от двери. Примерно в 20 см от одной стены и примерно в 1 метре от другой, где была входная дверь. В этом месте часто оборудовали чулан, где хранились продукты и кухонная утварь.

На набравшую прочность поверхность фундамента укладывают 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь и т.д.). Далее выкладывается цоколь печи (футляр). В классической русской печи прошлого для этого использовали брус или полено.

Подставка использовалась для хранения кухонной утвари, а кухонное оборудование (ручки, кочерги, сковороды) помещалось в духовку. Сейчас эта часть печи состоит в основном из кирпича (обыкновенной глины). И вы должны использовать тучный. Кирпич фасадный и обыкновенный. Лицевая используется для облицовки, обычная — для внутренней кладки духовки. Для поверхностей, контактирующих с открытым огнем, необходимо использовать огнеупорный кирпич (шамот), выдерживающий температуру выше 1300 ° С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глиняно-песчаном растворе определяется по жирности глины (жирность — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Для получения кладки высочайшего качества песок необходимо просеять через сито с ячейками 3×3 мм.

Пропорции глиняно-песчаного раствора:

1. Маслянистая глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
3. Skinny Clay: 1 ведро для глины, 1 ведро для песка.

Для приготовления раствора несколько ведер измельченной глины помещают в емкость и заливают водой на 24 часа. Затем в замоченную глину порциями добавляют необходимое количество песка, постоянно помешивая, до получения однородной консистенции.

Различные готовые конструкции

Современные варианты русской печи очень разнообразны, к ним относятся стандартные конструкции отопления, печи с плитой или мангалом, большая варочная камера и лежанка. Выбор конкретной конструкции во многом зависит от цели, специфики использования модели и требований к ней.

Классическая с лежанкой

Классический вариант с диваном позволяет организовать дополнительную кровать для трех человек. Современные печи ничем не отличаются, но топчан обычно меньше по размеру и рассчитан максимум на одного-двух человек.

С плитой

Плита встроена в плиту и используется для приготовления самых разных блюд. Это современный вариант, который часто сопровождается установкой большой варочно-нагревательной камеры.

С плитой и лежанкой

Комбинированный вариант с варочной панелью и варочной панелью отлично подойдет для загородного дома. Конструкция имеет большую спальную зону, отапливаемый отдых, обычно примыкающий к стене, с плитой для приготовления пищи. Варочная панель может быть любой, все зависит от потребностей, особенностей приготовления продуктов. Классический вид — большая боковая камера, более современный вид — чугунная варочная поверхность с конфорками.

Мини русская печь

Небольшая модель русской печи без скамейки, идеально подойдет для маленькой кухни или ванной комнаты. Она может быть практически любой конструкции, но не оборудована лежанками и плитами.

С камином

Более современный вариант, применяемый для отопления загородных домов. Вместо традиционной открытой варочной камеры устанавливается камин, позволяющий отапливать через перегородку другое помещение. Вариант удобный и практичный, позволяет обойтись без второго дымохода и фундамента.

С подтопком

Это дымовая печь, которая является самой старой из известных конструкций. Под толстостенным сводом ставится тигель, в этом случае в камеру помещаются продукты для варки, затем дрова выбрасываются через горловину с небольшой полочкой. Такой вариант позволяет одновременно готовить еду и обогревать комнату.

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера: И. Кузнецов, И. Подгородников, А. Емшанов, А. Бацулин. Суть модификаций заключается в следующем: за основу взяты детали старой конструкции: сводчатый тигель, изгиб и град над устьем. К ним добавлены новые функциональные элементы:

1. Вместо столба ставится варочная панель, снизу устраивается небольшой залив. Вверху есть шахта, параллельная летнему маршруту, совмещенная с основным коллектором дымовых газов.
2. Раскаленные газы из дополнительной топки направляются через дымовые потоки, выполненные в нижней части — защите. Затем продукты сгорания отводятся в общий патрубок.

   Пример модернизации: в зимнем режиме газы из топки и топки нагревают нижнюю часть конструкции

3. В конце или по бокам тигля устраиваются вертикальные каналы, которые всегда ведут в нижнюю часть под очагом, а затем в дымоход.
4. Каналы от топки идут к встроенному теплозащитному экрану и по комбинированной трубе наружу.
5. Черновой пол получается снизу печи и сообщается с ней через решетку, установленную в поде (дне) основного пода. Дымоходы топки проникают в топку, сходятся в вертикальную шахту, которая входит в дымоход.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить плиту двумя способами: по-русски (дым выходит изо рта и град) и в режиме отопления и готовки (газы движутся по каналам).

Другой пример: вертикальные штрихи расположены в боковой стенке, образуя тепловой экран

Мы постарались описать общие концепции доступным способом, существует еще много вариантов. Целью изменений является улучшение теплоотвода и функциональности базовой конструкции. При желании внутри газовых труб монтируется гидроцилиндр или духовка (шкаф ставится рядом с черным полом).

Причины популярности современной русских печей с лежанкой

Русские печи со скамейкой имеют множество преимуществ, среди которых:

1. Высокая эффективность. Кирпичи, из которых возводятся конструкции, способны накапливать тепло и постепенно его отдавать. Благодаря этому свойству в помещении долгое время остается горячим, даже когда печь не топится.
2. При правильном расположении отопительной конструкции она полностью пожаробезопасна и может использоваться в течение 30 и более лет.
3. При точном расчете месторасположения агрегата можно обеспечить качественное отопление дома, состоящего из нескольких жилых комнат, с минимальным расходом топлива.
4. При обустройстве многофункциональной плиты она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрой одежды и нагрева воды. Считается, что такой вид нагревательной конструкции оказывает лечебное действие.

Самостоятельная сборка

Устройство русской печи

Чтобы собрать прибор своими руками, необходимо знать устройство русской печи. Утеплитель необходимо сложить из кирпича и других прочных материалов, обладающих повышенной устойчивостью к горению.

Главный элемент — тигель. Это очаг, состоящий из свода и очага снизу. Под ним складываются дрова и ставится посуда с едой для приготовления. Отверстие в тигле — это горловина. В задней стене также есть проем, называемый шестым окном. Они образуют между собой зазор — столб, в который помещается горячая еда для поддержания температуры. В столб входит обтяжная труба, где собирается дым, а над ней — град, за которым открывается вид. Ограничивает проникновение холодных воздушных масс в печь. Верхняя труба закрывается специальным клапаном, благодаря которому регулируется тяга в дымоходе. Под штангой есть отсек для хранения инструментов. Также в нижней части расположена печь, в которой можно хранить дрова.

После ознакомления с конструкцией рустикальной русской печи начинаются подготовительные и монтажные работы. Алгоритм сборки русской печи своими руками с чертежами представлен в виде подробной инструкции.

Выбор кирпича

Выбор материалов для печи — важная задача, так как они должны соответствовать правилам пожарной безопасности. Поэтому каждый элемент конструкции выполнен из собственного материала. Для кладки печи и камина используют глиняный кирпич. Для очага и свода — огнеупорный или огнеупорный кирпич. В качестве облицовочного материала используется штукатурка, плитка, натуральный камень. В качестве огнеупорного утеплителя выбирают клинкерный кирпич, асбестокартон, асбоцементные плиты и другие огнеупорные материалы.

Для создания дымохода используется раствор на основе цемента или песка и извести. Вы можете замесить ее самостоятельно или купить в магазине готовую смесь.

При покупке важно следить за качеством материалов. Кирпич должен иметь точные размеры, на поверхности не должно быть сколов и посторонних включений. Лучше выбрать красную глину. Песок покупается мелкозернистый с крупностью не более 1,5 мм.

Инструменты

Мастер должен иметь следующий набор инструментов:

• управлять;
• карандаш;
• мастер ОК;
• уровень;
• отвес;
• выбирать;
• резиновый молоток;
• болгарский;
• ведро раствора;
• миксер в случае самостоятельного перемешивания смеси;

Все инструменты можно приобрести в строительном магазине.

Выбор места для печи

Возможность проживания

Перед началом работы нужно выбрать место для установки духовки. Учитываются следующие факторы:

• Фонд. Его можно создать отдельно для печи и сделать уже готовым. Гидроизоляционный слой необходим для повышения прочности и эксплуатационных характеристик.
• Свободный проход потолка через дымоход. Трубы не должны повреждать существующие опорные конструкции или касаться их.
• Удобство расположения. Пользователь должен легко подойти к духовке и использовать ее по прямому назначению.
• Соблюдение дистанции огня. Перед окном столба кладут лист 700 × 500 мм. Расстояние от печи до топливной стенки должно быть равно высоте печи. Между стойкой и противоположной стеной должно быть не менее 125 см. Металлические балки рядом с дымоходом должны располагаться на расстоянии не менее 130 мм от внутренней поверхности.

Следование этим советам поможет выбрать лучшее место для русской печи.

Из чего состоит традиционная русская печь с лежаком?

Русская печь достаточно массивная, ее вес достигает нескольких сотен килограммов, поэтому для нее нужен фундамент. В старину его роль играли старые камни и бревна, которые клали в основание. Сегодня они бывают железобетонными или каменными.

спланировать строительство лучше еще на этапе создания проекта дома. Если конструкция уже существует, фундамент еще предстоит укрепить!

Основные элементы:

• Нижняя часть — основание (перегрев). В нем есть ниша для хранения топлива или кухонной утвари. С помощью этого основания камера сгорания поднимается на необходимую высоту.
• Над кухонными плитами свод закрывает корыто. Поверх него насыпается слой песка или глины. Эта технология используется для сохранения тепла.
• Дно очага (внизу) выполнено с небольшим уклоном в сторону задней стенки. Это сделано для того, чтобы топливо в камере сгорало равномерно.
• Топка печи состоит из двух частей: варочной камеры и очага. Варочная камера чистая, без поленьев и золы, так как топливо размещается в самой дальней камере — очаге.
• Над очагом есть свод: это потолок, разделяющий очаг и нижнюю часть детской кроватки.
• Кроватку можно соорудить по всей длине очага. Когда там горит огонь, тепло распространяется на кроватку.
• Камин устанавливается над первой варочной камерой. В его ходу устанавливаются вентиль и смотровое окошко. С помощью заслонки регулируется интенсивность сгорания топлива в топке.

Русская печь довольно массивная

В зависимости от конструктивных особенностей они могут иметь ступеньки, ведущие к детской кроватке. Также часто вдоль камина делают небольшие полочки для установки там мебели.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымохода любого стационарного твердотопливного агрегата, будь то голландка, шведка или новая колокольня, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Чертеж и порядок камина можно взять из рисунка ниже.

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны соответствовать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода от потолка на чердак труба должна утолщаться.
• Нижняя часть камина ставится в тот же раствор, что и печь.
• Внутреннее сечение дымохода должно соответствовать мощности генератора.
• Над крышей возводится дымоход на растворе с добавлением бетона.
• Места прохождения трубы через перекрытия утепляют негорючими и водонепроницаемыми материалами.

Во время работы постоянно контролируется геометрия конструкции и отклонение от вертикали с помощью спиртового уровня или отвеса.

Материалы

Сама конструкция сторожки выполняется из обычного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, в пропорции: 1 часть бетона и 3 части песка. Необходимую подвижность миномета можно проверить, поместив его часть на штык клинка под углом 45 °. В таком положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи пропитывают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется от 1500 до 2500 штук кирпича, включая огнеупорный кирпич, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Расход глины и песка в растворе около 80 ведер. Из аксессуаров для печи вам потребуются: прицельные приспособления, защелки и полуторки.

Прицел устанавливается между верхом и трубкой, чтобы перекрыть выход горячих газов из печи, чтобы сохранить тепло в печи. В том месте, где установлен вид, делается проем для укладки полудверки, который также можно использовать как естественную вентиляцию помещения.

Заслонки печи нужны, чтобы закрывать горловину, регулируя тепловой процесс в печи.

Клапан устанавливается над прицелом для регулирования тяги в трубе и предотвращения падения холодного воздуха из трубы.

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип работы этой печи аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие заключается в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Также здесь доступны 3 режима: зима, лето и домашний очаг на русском языке. Теплоотдача 4,5 кВт, отапливаемая площадь 45-50 м².

В зимнем режиме дрова можно сжигать на решетках топки или в заливе — газы продолжат проходить по нижним проходам и топить всю топку

Размер печи в плане 1270 х 1660 мм плюс 10 см для карниза фундамента. Высота переда 210см, скамейки 147см Набор стройматериалов:

• кирпич огнеупорный ША-8 — 26 шт.;
• полнотелый красный кирпич — 995 шт. (камин не входит в указанное количество);
• блок глиняный огнеупорный ШБ-94 — 1 шт.;
• установленная входная дверь в устье — 41 х 25 см;
• дверца зольного ящика 14 х 25 см, дверца духовки — 21 х 25 см;
• 2 сетки 240 х 415 и 220 х 325 мм;
• варочная панель 71 х 41 см (2 конфорки);
• заслонка дымохода типа ЗВ-5, габариты 260 х 240 х 455 мм;
• 2 защелки 130 х 250 мм;
• стальной лист толщиной 2 мм;
• сетка арматурная оцинкованная — 1,5 м (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
• шаблон для формирования арки, радиус — 322,5, длина — 645 мм;
• обведен под аркой основного очага радиусом 60 см и длиной 77 см;
• упаковка гофрокартон, каолиновая вата.

Так выглядит большая «Теплушка» мощностью 4,5 кВт

Подготовительные работы — устройство надежной основы. Учтите, что после закладки фундамента опалубку можно снимать через 3-4 дня (в жаркий период), а возводить печь — только через 2 недели. Зона основания покрыта гидроизоляцией — двуслойным рубероидом.

Как правильно устроена теплушка в натуральную величину»:

1. Ряд n. 1 сплошной и состоит из 65 керамических кирпичей. На втором уровне начинаем формировать стенки топки и опорные столбы, ставим дверь в зольную камеру. На один выстрел кладем 8 камней без раствора и вырезаем их на высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не соединяемся — это будут люки для чистки.
2. Третий ярус кладем по схеме, на 4 внахлест ясеня. На 5-м ряду начинаем возводить стенки топки из огнеупора, вставляем решетку 415 х 240 мм.
3. Продолжаем укладывать 6 и 7 ряды по схеме, шамотные камни кладем по краю. После формирования седьмого яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, устанавливаемые вертикально. По порядку строятся 8-9 рядов.
4. На десятом уровне перекрываем наводнение, покрываем верхние торцы огнеупорных кирпичей каолиновой ватой. Передняя часть камеры должна быть покрыта шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Стены топки начинаем армировать сеткой из оцинкованной проволоки, а затем выкладываем второй перекрытие из красного кирпича (11 ряд).
5. На одиннадцатом готовом уровне войдите в печь и решетки основной камеры — тигля. Делаем 12 уровень по заказу и монтируем большую дверь. Затем выкладываем 13 уровень и дугу, используя круг.
6. Строки 14-17 возводят по чертежам, поднимая наружные стенки топки, дымовой канал и переднюю перегородку топки. Затем из клинового кирпича кладем арочный свод R = 60 см. Продолжаем строить 18, 19 уровни по схемам.
7. Двадцатым рядом перекрываем переднюю арку и поднимаем наружные стены повыше. Пустоту над сводом заполняем раствором глины и песка. После высыхания строим 21 уровень — плоскость грядки.
8. Уровни 22-32 составляют переднюю часть печи, где хайло совмещено с боковым дымоходом. Строим ряды по схемам, на 24 уровне ставим 2 клапана, на 29 — лист металла, покрывающий печку.

Строительство

Во-первых, они определяют местонахождение будущего устройства. Обычно сооружение возводится в самом большом помещении, его размещают на расстоянии полутора-двух метров от внешних стен.

Для возведения варочной панели необходим прочный фундамент; наличие варочной поверхности и возможность приготовления не влияют на ее толщину. Фундамент заливается ниже уровня промерзания грунта в этом регионе.

Внимание! Фундамент печи не связан с основным фундаментом дома

Преимущества и недостатки

Главное достоинство русской печи в том, что она долго остывает

К достоинствам русской печи можно отнести следующие свойства:

• Продолжительность. Кирпичная конструкция при соблюдении условий эксплуатации прослужит десятилетия.
• Высокая степень пожарной безопасности.
• Приготовление происходит без прямого контакта с огнем.
• Духовка медленно остывает.
• Обширный функционал современных моделей.
• Бюджетный. За счет простоты конструкции и отсутствия автоматизации.
• Вы можете построить это сами. Предварительно создается проект будущей печи, а затем проводятся кладочные работы.

К недостаткам можно отнести следующие:

• Низкий КПД (около 30%) по сравнению с современными отопительными приборами, у которых КПД более 90%.
• Неэкономичный расход дров.
• Неравномерный обогрев помещения. Разница между верхней и нижней точками может составлять 20 ° C.
• Неравномерный расход топлива. Дрова в разных частях печи горят с разной интенсивностью.
• наблюдать за процессом приготовления невозможно.

Изучив положительные и отрицательные качества русской печи, вы сможете решить, делать ее в домашних условиях или нет.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах 3/4 кирпича и скошенного кирпича используют для лучшей отделки последующих рядов кладки. Вся конструкция дома засыпана песчано-цементным раствором.

Второй ряд — начало кладки защитных стен.

Третий ряд. Строительство стен гауптвахты продолжается из кирпича 3/4.

Четвертый ряд расположен в указанном порядке и предполагает использование скошенных кирпичей для поддержки (пятки) арочной арки.

Пятый ряд укладывается кирпичом 3/4 по углам печи, кирпичи со скошенной кромкой служат для поддержки арки. Здесь же устроена арка. Готовится деревянная модель, которая вставляется в проем подпечи.

Шестой ряд располагается в указанном порядке. Предварительно изготавливается деревянная форма сторожевого свода, которая вставляется внутрь кладки. В процессе создания модели необходимо предусмотреть ее легкий демонтаж по окончании монтажа защитного свода. Для идеальной адаптации модели к стенам кладки в нижнюю часть вставляют 1-2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку арки и следующего ряда. Арка начинает вытягиваться в обе стороны, постепенно продвигаясь к центру. Последний кирпич называется замковым кирпичом, его роль заключается в создании сжимающих напряжений в основании свода, которые обеспечат прочность этой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в щель менее 1/4 кирпича с помощью молотка. Кирпичи в своде укладываются максимально плотно между собой, чтобы швы в нижней части были как можно меньше, а верхние зазоры были одного размера, в которые по возможности можно вставить фрагменты кирпича вставлен.

В восьмом ряду предусмотрен слой кладки стен опеки в порядке, заданном планировкой площадки под холодную печь.

Девятый ряд. Помимо ряда стен устраивают и стенки печи.

Десятый ряд завершает кладку защитных стен. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей, внутреннее пространство до верхнего края этого ряда засыпается сухим прокаленным песком.

Одиннадцатый ряд полностью перекрывает ограждения с использованием дополнительных скошенных кирпичей. Из этого ряда цементно-песчаный раствор заменяют глиняно-песчаным.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части духовки (внизу, шестерка). Поэтому все поверхности, контактирующие с огнем, должны быть выполнены из огнеупорного кирпича, размеры которого совпадают с размером обычного. Поверхность очага должна быть ровной. Для этого его шлифуют мелким песком и кирпичом, удаляя все неровности кладки. Также для удобства удаления угля из топки его поверхность сделана с уклоном в сторону устья.

В тринадцатом ряду укладывается варочная камера и шестерка. Здесь же установлена ​​арка для рта из закаленного металла. В кладку прокладывают соединенную с ней закаленную стальную проволоку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стены печи и столба.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе подготавливаются наклонные кирпичные пятки, которые поддерживают кирпичный свод варочной камеры, и вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд устроен по принципу свода, описанному в седьмом ряду, с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает возведение стен и арки из шести.

Двадцатый ряд продолжает возводить стены и также частично перекрывает отверстие над шестым, оставляя канал для наружной трубы. Внутреннее пространство над варочной камерой заполнено сухим кальцинированным песком.

Двадцать первый ряд закрывает тигель. Канал надтрубки несколько уменьшен за счет выступа, препятствующего проникновению искр из варочной камеры в трубку. Здесь начинается закладка самоварного канала.

Двадцать второй ряд завершает устройство наложения. В самоварном канале установлен душитель. Стальная проволока на его рукаве заделана в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает укладку надтрубного канала и самовара. Ремешок здесь также фиксируется с помощью закаленной стальной проволоки. В этом ряду делается небольшое отверстие для удаления копоти с карниза канала, которое засыпается половиной кирпича, кладется на край и покрывается глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбрасывают, а по окончании чистки заменяют новым. Теперь вместо кирпича часто ставят специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд — это продолжение кладки вышеуказанных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этой строке выделен канал для установки представления.

26-й ряд предполагает строительство канала душителя, поэтому канал надтрубки перекрывается и устанавливается прицел.

Двадцать седьмой ряд располагается, как показано в порядке. Для доступа к просмотру спереди устанавливается полудверь.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряды предполагают дальнейшую укладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядку, соединяет душитель и трубку узким проходом.

32-й ряд перекрывает тиски и канал, соединяющий ремешок с трубкой. Здесь же над каналом трубы устанавливается трубная задвижка.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают прокладку канала трубы.

Не доходя до трех рядов от потолка, делают пропил для увеличения толщины кладки. Это повышает пожаробезопасность деревянных перекрытий и кровельных конструкций. Кроме того, труба-стояк оформляется в тех же размерах, что и до резки. Чтобы на стенках трубы не скапливался конденсат, трубодержатель наклеивают на металлическую сетку. По мере прохождения трубы через деревянные конструкции кровли толщина стенки канала также увеличивается. Верхняя часть трубы должна быть защищена от проникновения атмосферных осадков металлической заглушкой. Укладка внешней части трубы осуществляется на цементный раствор. Конечно, можно оштукатурить.

Высота трубы снаружи для улучшения сцепления зависит от ее удаленности от конька крыши.

Современные русские печи: какие они?

Они могут быть разными по размеру и функциональности. Традиционные варианты имеют габариты: длина — 2,5 метра, ширина — 1,5 метра. Изделия могут быть разных размеров:

• маленькие (178 * 124 см);
• средний (213 * 147 см);
• (231 * 160 см).

В редких случаях печи могут быть изготовлены по индивидуальным размерам.

Но старые никому не подошли: неприглядный вид, возможность готовить только внутри очага, ограниченные возможности. Благодаря работе мастеров и изменениям в дизайне русские печи вновь обрели популярность. У них есть все необходимое для обогрева дома, приготовления еды и многого другого.

Современная версия

Итак, последние дополнения:

• оборудован варочной панелью. Такие конструкции многофункциональны и могут заменить любую варочную поверхность и плиту;
• с камином. Этот вариант — новый тренд. Его особенность в том, что задняя стенка очаговой конструкции выносится в другое помещение через стену. Таким образом, получается, что в одной конструкции объединены два: камин с эффектом пламени и всеми великолепными звуками треска дров, а также классическая русская печь, которая обогревает дом, имеет топку для готовки и печь для готовки;
• с диваном. В классических вариантах он был очень большим. В детской кроватке могут разместиться три человека. У аналога есть детская кроватка, но только уменьшенная. Этого достаточно для комфортного проживания одного человека. Однако этот недостаток легко компенсируется прикрепленной топчаной.

Согласно правилам пожарной безопасности вся мебель и техника должны находиться на расстоянии 1 метра от очага!

Такие конструкции многофункциональны

Плюсы и минусы конструкций

Помимо красоты и тепла у них есть ряд преимуществ:

• равномерный отвод тепла и его аккумуляция;
• высокий уровень эффективности;
• нижнее отопление. Классические варианты этого лишены. Только через некоторое время строители доработали печи, сделав их более практичными в использовании. Эта функция позволяет обогреть всю комнату;
• высокая безопасность. Поскольку все конструкции выполнены из кирпича, стенки топки не достигают такой температуры, чтобы вызвать пожар или ожог;
• встроенная плита. Позволяет хозяйкам готовить пищу так, как они привыкли;
• длительный срок. Качественно сделанная конструкция может служить более 30 лет.

Недостатки:

• придется на зиму запастись твердым топливом;
• дрова нужно будет просушить, так как в топку нельзя класть мокрые;
• при обогреве дома русской печью появляется лишний мусор от топлива.

Теплое и уютное спальное место

Русскую печь нельзя назвать идеальным устройством — у нее есть положительные стороны и недостатки. Например, чтобы научиться готовить, хозяйкам придется пройти длительный этап обучения. Для освещения понадобятся дрова, которые необходимо собрать. Это, конечно, не электрические или газовые котлы, к которым все так привыкли. Но у русской печи есть и положительные стороны:

• есть возможность приготовить отличные блюда. Они очень хороши и отличаются от приготовленных на плите;
• в зависимости от конструктивных особенностей русскую печь можно оборудовать детской кроваткой, что позволяет комфортно отдыхать в холодное время года. Также может иметь полки;
• и, наконец, эффект пламени, звук треска бревен и мерцающий огонь: никакое устройство не может заменить его.